This section is dedicated to Viet “V” (viettourmrpham@yahoo.com) and Hai “Ocean“ (mr_oceans11dalat@yahoo.com), the rider guides from Dalat, with whom we have been traveling on 2x2 wheels through Vietnam’s Central Highlands. They pick us up in Buon Ma Thuot and take us to the coast in Hoi An with overnight stops in Pleiku, Kon Tum and Kham Duc.

We have a lot of fun - drinking Cà Phê in the hammock next to the road, being admired by the girls who love tall guys, playing, enjoying a ginger and lemongrass sauna and traditional massage in a tiny little place after our first (and longest) day on the bike.

The rural Vietnam beyond the tourist track absorbs us for four days - almost endless rubber plantations, lots of coffee, tea, tabioca (a root that is also dried in front of the house). We share the road with cows, goats, water buffalos, dogs and pigs. In one place they make drums, in the next one they grow mushrooms, in the third one they dry rice noodles.

Local markets offer fresh and dried fish, vegetables and fruit plus everything else you may need in the house or on the field. And we get in touch with the locals since V and Ocean are always good for a quick chat - quite a few people actually moved to the highlands from central Vietnam to seek new opportunities for their little business.

And the food we enjoy in these little places which are the perfect opposite of fancy is just delicious - whether it is beef soup and warm soy milk for breakfast or rice pancakes and cold beer for dinner.

One of our first stops is a pagoda where we light incense sticks and pray to the gods for a safe journey. A young monk who currently prepares for his life-long commitment after having been a monk for seven years explains the 18 statues to us that represent wise man who have almost become a Buddha themselves and are now dedicated to helping others to lead a better life.

On the second day we stop by another pagoda which is also under construction like the first one. V refreshes our knowledge about the Buddha’s last life. Our favorite scene is the one where Buddha is tempted by beautiful young girls who are not able to disturb his meditation under the tree. We have seen this scene before at other temples, e.g. in Cambodia. The lying Buddha representing his dead and transition is still enclosed by scaffolding.

But more often than pagodas we see Christian churches. And many of them are large and beautiful like this wooden church built by the French with stained glass windows showing scenes from the Old Testament. The secret behind this strong Christian presence is probably foreign sponsoring.

After viewing a beautiful sunset over sugar cane fields and from a suspension bridge connecting a tribe village with the other side of the stream we witness a strong demonstration of the fact that many of the tribe people in the highlands have converted to Catholicism. The Saturday evening mass in the wooden church which is held by a Vietnamese priest in one of the minority languages is more than filled to the last seat - some people attend sitting or standing outside the open doors. And some of them walked several hours from their villages to attend the mass.

During our visit to one of the Bana villages the traditional community long house demonstrates quite obviously that the tribes are subjected to the same political direction as everybody else in Vietnam - be it through the numerous propaganda signs on the road and in the cities that cover everything from family planning (not more than 1 or 2 children) and HIV prevention through paying your taxes all right up to following the Communist party and Uncle Ho’s principles - Vietnam’s legendary leader is called uncle like everybody who is too old to be called a brother - or through the official radio that can be heard through loudspeakers in the street particularly in rural areas.

We also enjoy and participate in a traditional music performance by a 84 years old guy who besides his tribe language speaks better French than Vietnamese. He is supported by his nephew beating the drums.

Some of the tribes make very impressing “erotic” wood carvings that express the importance of bringing together female (lunar) “yoni” and the male (solar) “linga” element - known as ying and yang elsewhere.

Many of the villages are connected to the outside world by more or less solid suspension bridges that cross the highland rivers and streams. To watch the locals cross this one by motorcycle is quite impressive.

On our third tour day we hit the Ho Chi Minh road that runs through the mountains from Hanoi to Saigon and largely coincides with the famous Ho Chi Minh trail - the supply chain for the North Vietnamese troops operating in the south that numerous U.S. bombings, Napalm and Agent Orange attacks could never disrupt. We are now less than 20 kilometers away from Lao and Cambodia. Large parts of the Ho Chi Minh trail network actually passed through the two neighboring countries making them prime targets of U.S. attacks.

We pass Charlie hill, the site of an 18 months long fierce battle, and other memorials of the victorious days in April 1972 in this area - that helped pave the way to the Paris agreement between Vietcong and the U.S. in January 1973. At the local waste dealer you can still find ammunition shells.

After a warm and sunny lunch break we go up to the mountains. We can see the fog from a distance and after a short while it beings to rain. Riding through green hills with truly lonesome villages of just a few huts in mist and rain is an experience in itself. It continues to rain almost all evening and night - drowning Vietnam’s unexpected 0:2 defeat against the Philippines’ soccer team.
On our last morning some of our stuff is still damp - but it temporarily stops raining after breakfast. Through foggy hills and occasional showers we start our descent from the mountains - getting drier and drier in the head wind.

A Kotu village is our next stop - the tiny kindergarten and school house supported by Finish donors is right next to the longhouse. The kids enjoy the foreigners and looking at their photographs. Their teacher has to ride 20 kilometers by motorbike to get to the school.

Pineapple plantations are hard to spot since the plants grow low. Only when we stop we notice that we have arrived in a pineapple area - at this one plantation only 16 motorcycles are parked for the people who harvest the pineapples nearby. At the roadside we enjoy fresh pineapple with salt and chili powder.

Suddenly the land has become flat and the Bon stream has become wide - we have left the mountains. Soon we leave Ho Chi Minh road for narrow country lanes with lots of flooded “elephant holes“. As always we see many school children on bicycles - some of the girls holding the end of their traditional dress in one hand while they bike. A tower reminds us of the Cham people that make up a large share of the coastal population and their ancient kingdom.

One of our final stops is an incense stick production - a single small room but a firework of colors and smells of Cinnamon and others. We arrive in Hoi An and are greeted at the hotel with Vietnamese tea and coconut macaroons that look and taste like our traditional Christmas cookies. After 577 unforgettable kilometers on the road it is time to say Cảm ơn and Tạm biệt (thank you and good bye) to V and Ocean, our outstanding rider guides.

Buon Ma Thuot ist die Kaffeehauptstadt von Vietnam. Nach Brasilien ist Vietnam der zweitgrößte Kaffeeexporteur - bei der Sorte Robusta, die hier vorwiegend angebaut wird, sogar der größte. Kaffeeplantagen gibt es hier überall. Da wir pünktlich zur Kaffeeernte hier sind, werden vor dem meisten Häusern Kaffeebohnen getrocknet. Und der Kaffee schmeckt wirklich klasse.

Wo es flach und feucht genug ist, wird auch im Hochland Reis angebaut, der manchmal sogar mitten auf der Straße getrocknet wird - was ausdauerndes Kehren notwendig macht, wenn mal ein Traktor vorbeifährt und jede Menge Lehmbrocken verliert.

Und es gibt Kautschuk-Plantagen, die nach dem amerikanischen Krieg (wie die Vietnamesen ihn nennen) mit Hilfe des sozialistischen Bruderstaates DDR aufgebaut wurden, aus dessen Produktion es auch noch etliche alte Lastwagen gibt, die uns ignoranten Wessis stolz als deutsche Produkte gezeigt werden. Außerdem produziert das Hochland laut unserem Führer unter anderem das beste Teakholz und den besten Pfeffer in ganz Vietnam.

Kennengelernt haben wir das alles auf einer zweitägigen Tour mit unserem Privat-Reiseführer Quan (links), Auto und Fahrer. Unser Fahrer (rechts mit Tochter) ist ein Ausbund an Geduld, den nicht mal wiederholte Kuh- und Wasserbüffelherden zum Einsatz der hier sonst unentbehrlichen Hupe veranlassen. Unser Führer entpuppt sich als guter Kenner Vietnams und der Bergvölker, was sich beim Besuch von Dörfern der M’nong und Ede als nützlich erweist. Zu den Stelzenhäusern führen oft Treppen mit eindeutig weiblichen Attributen - auch das ein Hinweis auf das Matrimoniat.

Am ersten Tag führt uns einer der Bergmenschen leichtfüßig durch einen kleinen Teil der riesigen Wälder des Yok Don Nationalparks. Er liest die Spuren einer hundertköpfigen Wildschweinherde (die Gott sei Dank etwa drei Tage vor uns da war), analysiert die Pilze und findet den richtigen Picknick-Platz. Und ohne ihn hätte auch Quan nicht wieder nach Hause gefunden.

Wir übernachten in einem Stelzenhäuschen direkt am Serepok-Fluss wo wilde Hängebrücken Bäume verbinden, die derzeit fast bis zur Krone im rauschenden Wasser stehen.

Am zweiten Tag ist der Lak See unser Hauptziel. Selbst bei dem diesigen Wetter, das wir erwischt haben, kann man erkennen, wie toll er zwischen den bis zu 2400 m hohen Bergen liegt.

Dann übernachten wir zum zweiten Mal in Buon Ma Thuot, wo es im Gegensatz zum 200 km oder 6 Stunden Busfahrt auf teilweise abenteuerlichen Straßen entfernten Dalat kaum noch Touristen gibt und wir zwei Riesen nicht nur bei kichernden jungen Mädchen jede Menge Aufmerksamkeit erregen. Die Busfahrt bietet viele tolle Anblicke - nicht zuletzt den einer fünfköpfigen Truppe, die in der Hocke sitzend liebevoll die rot-weißen Streifen der Leitplanken freiändig mit dem Pinsel erneuert.

Schon bei der Ankunft des Busses hatten wir Vi und Vu kennengelernt - zwei der hiesigen Motorrad-Guides. Zur Geschäftsanbahnung haben sie uns erst mal kostenlos ins Hotel gefahren und uns dann die heutige Tour rund um Dalat angeboten. Im zentralen Hochland gibt es 44 verschiedene ethnische Minderheiten, u.a. die Lat. In einem ihrer Dörfer haben wir den 68jährigen Herren kennengelernt, der vor vielen Jahren von seiner Frau für 5 Wasserbüffel als Ehemann gekauft wurde ehe er ins Haus seiner Schwiegereltern zog und den Namen seiner Frau annahm - bei einigen der Montagnards, wie die französischen Kolonialherren die Bergbewohner getauft hatten, gilt das Matriarchat. Die junge Dame mit dem Motorradhelm (der hier immer aufbehalten wird, wenn er sich nicht anders unterbringen lässt), bäckt abends Pfannkuchen auf der großen Treppe am Markt, wenn dort richtig was los ist. Auf dem Markt gibt es aber auch Köstlichkeiten wie heiße Soja-, Bohnen- und Erdnussmilch.

Über Religionen haben wir auch Einiges gelernt. Zunächst haben wir n der Drachenpagode 6 verschiedenen Göttern je ein Räucherstäbchen angesteckt um für alle Lebenslagen gerüstet zu sein. Die vielen Figuren im Außenbereich, z.B. der von seiner Mutter kritisch beäugte frühreife Kleinkindbuddha wirken fast schon kitschig auf uns. In der Truc Lam Pagoda, einer wichtigen Gebets- und Meditationsstätte, schlägt ein Mönch den Gong zum Anzünden unserer Räucherstäbchen. Außerdem gibt es in der an einem See gelegenen Pagoda wunderbare Bonsais, z.B. auch die hier sehr häufig vorkommende Bougainvillea. Aber am besten hat uns die katholischen Kirche der Lat-Gemeinde gefallen, die christliche Elemente mit denen der Naturreligionen elegant verbindet.

Last not least gehört das verrückte Haus von Hang Nah zu den Attraktionen von Dalat. Die bekannte Architektin baut seit 20 Jahren an diesem Kunstwerk, das an Gaudi und Hundertwasser erinnert und vor allem durch schwindelerregende Treppen besticht. Große Teile sind noch in Bau, aber die Künstlerin lebt selbst dort und abends, wenn die Touristen fort sind, kann man in den 10 Räumen übernachten.

Pünktlich zum traditionellen Adventsessen bei Thomas’ Schwester Sabine ist auf einmal alles anders: zum ersten Mal auf dieser Reise schwitzen wir heute nicht und ziehen unsere Jacken an - wir befinden uns nämlich auf 1500 m Meereshöhe in Dalat im zentralen Hochland Vietnams bei immer noch frühlingshaften Temperaturen (20 Grad Celsius um 21 Uhr). Vegetation (hier blühen die Stiefmütterchen) und Landschaft wirken eher europäisch (vielleicht auch wegen der Villen aus der französischen Kolonialzeit). Im Gemüsecurry zum Abendessen sind Kartoffeln und zum ersten Mal gibt es für Thomas Rotwein statt Bier - ein Stück entfernt von Dalat befindet das einzige vietnamesische Weinanbaugebiet. Dazu die Blinklichter auf künstlichen Tannenzweigen und leise Pianomusik aus dem CD-Player - beinahe hätten wir vergessen, wo wir sind - bis auf der Straße eine junge Dame mit dem traditionellen Hut vorbeigeht.

Die Fahrt von der Küste hierher war landschaftlich ein Genuss. Wegen eines Erdrutsches mussten wir wohl eine kleinere Straße fahren (viel kleiner wäre schwierig geworden) - und deshalb angeblich auch einen kleineren Bus nehmen, was die 30 dicht gepackten Passagiere aber alle mit Humor nahmen. Zum Ausgleich gibt es für 2$ Aufpreis ein Riesen-Hotelzimmer mit zwei riesigen Betten. Vietnamesen sind nicht nur geschäftstüchtig, sie lieben auch Kitsch - und deshalb gibt es im kleinen Kaufhaus gegenüber entsprechende Weihnachtsbäume.

Wir haben uns hier in Mui Ne für 3 Nächte in einem kleinen Resort einquartiert, um unsere weitere Route durch Vietnam in Ruhe zu planen. Wenn einen die starken Wellen nicht stören, kann man im Meer baden, in einer improvisierten Kneipe auf öffentlichen Bänken direkt am Wasser frische Meeresfrüchte genießen und zwei Sanddünen besteigen. Mit dem Fahrrad kommt man gut herum - auch zu einem sandigen Flüsschen, in dem wir durch bizarre Sandformationen, die wahrscheinlich nach jeder Regenzeit anders aussehen, zu einem kleinen Wasserfall gewatet sind.

Unsere erste Station in Saigon (das eigentliche Stadtzentrum heißt auch politisch korrekt so) ist das Ho-Chi-Minh-City Museum, ein eleganter Bau aus der französischen Kolonialzeit. Thema ist vor allem der doppelte Befreiungskampf - erst gegen die Franzosen dann gegen die Amerikaner. Ein Exponat, eine GI-Hängematte mit Regendach und Ausrüstung, hat Thomas sehr an Hank erinnert, den inzwischen verstorbenen Ex-GI, der manchmal mitten im Gespräch von seinen Kriegserinnerungen eingeholt wurde, z.B. wie er im der Regenzeit stundenlang in der Hängematte unter dem Regendach lag, das Maschinegewehr auf dem Schoß und angespannt in die Dunkelheit lauschte.

Zweite Station ist der Reunification Palace. Als die Residenz des verhassten südvietnamesischen Präsidenten Diem bei einem gescheiterten Putschversuch durch Bomben beschädigt wurde, ließ dieser an selber Stelle einen 60er Jahre Prachtbau errichten, der wirklich sehenswert und weitgehend original erhalten ist - von den Repräsentationsräumen über die Privatgemächer bis zur Dachterrasse und der Kommandozentrale im Keller mit vielen Landkarten und Telefonen aber ganz ohne Computer. Noch vor der Fertigstellung seines Palastes wurde Diem von den eigenen Leuten ermordet. Das Foto auf dem ein nordvietnamesischer Panzer am 30. April 1975 das Gittertor vor dem Palast durchbricht, symbolisiert das Ende des Vietnamkriegs.

Dritte Station das War Remnants Museum, der Dokumentation und Ächtung der Kriegsgräuel gewidmet und eine der meist besuchten Sehenswürdigkeiten Saigons. Viele viele Fotos und Fakten - teils bekannt teils unbekannt - dokumentieren einen scheußlichen Krieg, der in Namen der Freiheit und Demokratie geführt wurde und unermessliches Leid verursachte. Besonders eindrucksvoll die Ausstellung Requiem, in der alle 134 Kriegfotografen aus 11 Nationen, die auf beiden Seiten gefallen sind, mit eindruckvollen Fotografien vertreten sind. Die Fotos verängstigter Dorfbewohner lassen einen nicht so schnell wieder los. Hoffentlich nutzt es etwas, dass so viele Leute die Bilder sehen.

Am zweiten Tag dann einige Pagoden, also Tempel in denen auch Mönche leben. Hier gibt es Götter und Göttinnen für alles, buddhistische, taoistische und konfuzianische Elemente sowie zahllose große und kleine Figuren für jeden Geschmack.

Zum Abschluss ein Abstecher zum brandneuen noch nicht eröffneten Financial Tower, der auch unserer Straße von Ferne einen weltstädtischen Look verpasst.

Wasser ist seit ein paar Tagen unser beherrschendes Element. Es fängt an mit einem kräftigen Mittagsregen im Bus von Phnom Penh nach Neak Luong, der sich seitdem täglich wiederholt. Nach längerem Warten an zwei Brettern, die in den Mekong ragen, kommt nicht das angekündigte große tolle Boot mit Restaurant und Sonnendeck sondern ein ziemlich kleines - aber wird sind schließlich auch nur 11 Passagiere. Erst geht es den hier schon ziemlich breiten Mekong hinunter. Sowohl an der kambodschanischen als auch an der vietnamesischen Grenze müssen wir an Land und unsere Pässe und Visa werden kontrolliert. Der Bootsbegleiter hat vorher schon endlose Formular ausgefüllt und zwischen den Stationen die kambodschanische Landesflagge unseres Boots durch eine vietnamesische ersetzt. Über einen großen Kanal geht es vom Mekong in den Bassac (oder Hau Giang), den anderen großen Fluß im Mekong-Delta, der sich schon im Phnom Penh vom Mekong abspaltet. Kurz vor Chau Doc, unserem Ziel in Vietnam, verstummt der Dieselmotor. Das allgegenwärtige Mobiltelefon ruft ein weiteres Boot herbei, das uns zur Tankstelle am Ufer schleppt.

In Chau Doc regnet es auch abends kräftig. Aber am nächsten Morgen ist es trocken und wir frühstücken auf dem wundervollen Markt - es gibt Pfannkuchen, Gebackenes und Tee. Nach Stadtbummel und Mittagessen bringen uns zwei Motos (in Vietnam bekommen sogar die Passagiere einen Helm) zum Bus nach Can Tho, der sich als ziemlich heruntergekommner Ford Transit entpuppt. Passieren kann uns trotzdem nichts, den der allgegenwärtige Begleiter hat vor der Abfahrt die Räucherstäbchen entzündet und hinter das Nummernschild geklemmt. Jetzt kann das Wasser kommen - Kanäle rechts, Kanäle links, zahllose Brücken und es schüttet wie aus Eimern. In einem Städtchen steht das Wasser mindestens knöcheltief. Unser Gefährt hat eine regelrechte Bugwelle. Da nützt es den armen Motorradfahrern am Rand gar nichts, das die meisten ihre Regenumhänge ausgepackt hatten.

In Can Tho brechen wir morgens um 5:30 zu einer Bootstour auf - rechtzeitig zum Sonnenaufgang über dem Bassac.

Stimmungsvolle Bilder im Morgenlicht, dann der schwimmende Markt Cai Rang. Behängte Stangen sind die Warenliste der einzelnen Boote.

Zwischenstopp an einer Reisnudelproduktion und dann der schwimmender Markt Phong Dien mit lauter kleinen Booten.

Unsere Bootsführerin bedient den üblichen Dieselmotor mit Schraube an der langen Stange genauso virtuos wie die traditionellen Doppelruder, die im Stehen mit Blick in Fahrtrichtung betätigt werden und die es möglich machen, dass wir uns mitten zwischen die Marktboote zu mischen.

Der Rückweg führt uns durch endlos gewundene wundervolle kleine Kanäle bewachsen mit Bananen, Palmen und anderen Grünzeug, so dass man die Häuser dahinter mehr ahnt als sieht.

Nachmittags dann die Busfahrt im Regen über eine moderne Mekongbrücke nach Vinh Long, wo uns der Busfahrer irgendwo an der Ausfallstraße nach Saigon auslädt und noch einen rührigen Menschen herbeiruft, der sich als nachher als Motofahrer erweist aber kein Wort Englisch spricht. Jetzt ist unser thailändisches Handy mit vietnamesischer SIM-Karte gefragt. Zweimal telefonieren wir auf Englisch mit unserem nächsten Quartier und geben jedes Mal das Handy an den Motofahrer weiter bis Fahrtroute und Fahrpreis geklärt sind. Ein zweiter Motofahrer ist rasch gefunden und los geht es über zahllose Brücken, eine große Mekongfähre, noch mehr Brücken, kleine Straßen und ein Stück Feldweg zu unserem idyllischen Homestay-Quartier.

Wir sind hier auf Binh Hoa Phoc, einer der vielen Mekong-Inseln, die sehr grün und weniger dicht besiedelt sind als das restliche Delta. Hinter dem Haus, das ganz typisch nach vorne einen Repräsentationsbereich mit Ahnenschrein hat, liegen in einem tollen Garten nicht nur die Gräber der Vorfahren sondern auch einfache Hütten mit großen Doppelbetten. Warme Duschen und Klos teilen sich die Reisenden, die meist auf organisierten Abenteuerreisen hierherkommen wie die beiden Französinnen mit denen wir uns bei einem fantastischen Abendessen unterhalten haben.

Als Vorspeise bringt die Tochter des Hauses einen aufgeständerten ganzen Fisch und macht aus dünnem Reisteig Täschchen gefüllt mit Fisch, Salat und Minze, die Augen und Gaumen schmeicheln.

Vor dem Abendessen noch ein kurzer Spaziergang. Über drei Brücken gelangen wir zum katholischen Kirchlein auf der Nachbarinsel (8% der Vietnamesen sind katholisch), wo ein Sonntagsgottesdienst zelebriert wird, der auch die konservativsten Büchenbacher Katholiken begeistert hätte. Es gibt Kreuzweg und Tabernakel, der Pfarrer singt die komplette Liturgie (auf Vietnamesisch) und während der Wandlung läuten die Ministranten das Glöcklein. Frauen und Männer sitzen getrennt in den beiden Kirchenhälften und alle haben Schuhe an - undenkbar in einem buddhistischen Tempel wo man barfuss auf dem Boden sitzt.

Am nächsten Tag suchen wir uns unter den kostenlosen Fahrrädern zwei aus, die gut in Schuss sind und radeln über die Inseln - lauter kleine Brücken, schattige grüne Straßen und plötzlich stehen wir am Mekong. Die große Brücke ist schon in Bau, aber noch fährt uns der Kapitän in seiner Hängematte mit der kleinen Fähre hinüber - inmitten vom Motorrädern, die Töpfe und Fensterrahmen aus der Stadt bringen. Umgerechnet 28 Cent bezahlen zwei Leute mit Fahrrad hin und zurück für dieses Erlebnis.

Dann ein Stopp an einem der kleinen Läden. Die Besitzerin hackt geschickt zwei Kokosnüsse auf damit wir den Saft schlürfen können. Die Tochter kann den Preis (42 Cent für beide) auf Englisch nennen. Auf dem Heimweg ist gerade die Schule aus und viele der Schulkinder in ihren schmucken Uniformen begrüßen uns mit einem freundlichen Hello.
Vor dem zweiten Abendessen auf der Insel dreht Simon noch eine Runde auf dem Fahrrad und wird prompt von einer Familie am Straßenrand zu Essen und Hochprozentigem eingeladen. Thomas nutzt derweil sein Schulfranzösisch zur Konversation mit einem älteren Vietnamesen, ehemaliger Französischlehrer und heutiger Fremdenführer, der uns prompt einen Haustür zu Haustür Service von der Insel zu unserem Quartier in Saigon besorgt. Zwar müssen wir dafür um 4:30 aufstehen, aber wir sind nach Minibusfahrt mit 16 Erwachsenen und 4 kleinen Kindern und Motoservice schon um 10 Uhr morgens da.

Auf den ersten Blick ist Vietnam der Wirklichkeit gewordene Traum jedes Vietnamkrieg-Demonstranten und Alt-68ers. Onkel Ho ist überall - sei es als überlebensgroße Statue oder als Plakat. Rote Fahnen gibt es auch genug - öfter mit dem vietnamesischen Stern aber durchaus auch mit Hammer und Sichel. Und das hübsche Heimatmuseum in Can Tho thematisiert nicht zuletzt den doppelten Befreiungskampf erst gegen die Franzosen und dann gegen die Amerikaner sehr ausführlich. Die gelebte Realität ist allerdings eher geschäftstüchtig, gerne werden Touren, Bustickets oder Hotelzimmer vermittelt - man muss nur ein bisschen auf die Preise aufpassen und dass einem der vereinbarte kostenlose Buszubringer nicht noch mal in Rechnung gestellt wird. Sozialistisch sind allenfalls die Preise, die bisher noch niedriger sind als in Kambodscha. Diese Realität bestätigt auch die Runde der älteren Westler, die wir beim Abendessen im Traditionslokal Mekong in Can Tho treffen. Drei Amerikaner, einer davon Vietnamkriegsveteran und mit einer Vietnamesin verheiratet, ein Australier und Wolfgang aus Stuttgart - der uns unerwartet zu einer kurzen Konversation auf Schwäbisch verhilft. Sie alle verbringen mindestens große Teile des Jahres hier und fühlen sich sehr wohl dabei. Und auch Saigon - pardon offiziell natürlich Hoh-Chi-Minh-City - ist eine schöne kapitalistische Metropole mit roten Fahnen.